Kompendium dla początkujących
| |
Spis treściKompendium dla początkującychNa wstępnie odsyłam do artykułu „Faq” umieszczonym na stronie głównej portalu ( www.formicarium.pl ) w dziale Artykuły / FAQ, a jeśli po jego przeczytaniu i poniższego nie znajdziecie odpowiedzi na dręczące Was pytania, to zapraszam do lektury innych artykułów na www.formicarium.pl, a także na forum oraz do galerii (która może być inspiracją do samodzielnego wykonania formicarium). Jaki gatunek?Zdecydowana większość mrówek jest łatwa w hodowli, więc mając podstawy teoretyczne i wykazując trochę systematyczności nawet początkujący nie powinien mieć problemów. Poniżej podane są najbardziej popularne i jednocześnie nienastręczające dużych kłopotów gatunki: - F. fusca (ze względu na swoja plastyczność szczególnie polecany dla początkujących) F. sanguinea, F. cinerea, F.cunicularia - L. niger (wyjątkowo odporny i bardzo szybko czerwiący gatunek, a także bardzo tani), L. flavus, L. brunneus. - C. ligniperda (w tym przypadku należy uzbroić się w cierpliwość, wychów potomstwa trwa stosunkowo długo). - M. rubra, M. rugulosa - T. caespitum Osobom początkującym zdecydowanie odradzam się hodowlę rudnic, w tym F. rufa i F. polyctena. Skąd zdobyć królową?Sposobów jest kilka.Ten najtańszy i przynoszący najwięcej satysfakcji to złapanie rójkowej królowej. Co zrobić ze złapaną królową i jak zacząć hodowlę znajdziecie w artykułach „Pierwszy krok” i „Drugi krok” (oczywiście pod warunkiem, że dana królowa zakłada kolonię w sposób klasztorny) na stronie głównej www.formicarium.pl portalu w dziale Artykuły / FAQ. Okres rójek trwa od kwietnia do października, jednak najłatwiej zdobyć królową podczas lotów godowych L. niger w lipcu oraz L. flavus w sierpniu. Należy zaznaczyć, że w pozostałych okresach, w szczególności od połowy czerwca do początku września, również nie jest to trudne, jednak królowe już same nie „włażą pod nogi”, co ma miejsce w dwóch powyżej wspomnianych przypadkach. Jeśli niestety okres rójek już minął, zapraszamy do działu Bazar lub któregoś ze sklepów internetowych. Formicarium.1. Pionowe, poziome, czy drzewko?Mrówki są bardzo plastyczne w kwestii zamieszkania. Większość gatunków może zamieszkiwać zarówno formicarium pionowi, jak i poziome, jednak najlepiej będą się czuły w takim, które naśladuje ich naturalny sposób gniazdowania, i tak np. dla C. ligniperda zdecydowanie polecane jest drzewko. 2. Gabaryty.Wielkość wybiegu oraz gniazda zależy od wielkości kolonii oraz danego gatunku, i tak kolonia małych mrówek, np. T. caespitum, licząca do 500 robotnic może zamieszkiwać gniazdo o wymiarach 10 x 10 cm, z areną powiedzmy 20 x 20 cm, natomiast już kolonia tej samej wielkości, ale mrówek większych i patrolujących w przyrodzie duży teren, np. F. sanguinea, potrzebuje kilkukrotnie większej powierzchni. Grubość gniazda powinna zapewnić wygodę mrówkom (swobodny obrót królowej), a jednocześnie pozwolić na obserwację, i tak przykładowo dla T. caespitum i Myrmica sp. optymalną grubością jest 5-7 mm, L. niger, L. flavus 7-8 mm, Formica sp. 8-12 mm, a C. ligniperda 14-20 mm. Oczywiście, im większa arena, tym ciekawszych obserwacji można dokonać. 3. Materiał.Najczęściej używane materiały do budowy części gniazdowej, to korek, ziemia oraz gips.
W formicariach korkowych praktycznie zawsze pojawia się pleśń. Nie jest to jednak zjawisko groźne (dot. pleśni odżywiającej się korkiem) i po jakimś czasie pleśń przeżre korek, zmieniając jego barwę, a następnie zginie. W korku mrówki mogą drążyć dalsze korytarze i komory wedle „własnego uznania”.
4. Zabezpieczenia.Na wstępie należy dodać, że nie ma idealnego zabezpieczenia. Każde ma swoje plusy i minusy, inaczej też działa na różne gatunki. Warto też dodać, że kolonie przyzwyczajone do terenu oraz posiadające dobre warunki (uwzględniając również dostatek wszystkich składników pokarmu) wykazują mniejszą chęć do uciekania, a takie zachowanie może być sygnałem, że czegoś naszym podopiecznym brakuje (chyba, że dopiero wprowadziły się do nowego formicarium i poznają teren).
5. Wilgotność.Część gniazdowa powinna posiadać obszary o większej i mniejszej wilgotności, a ich proporcje zależą od gatunki (z reguły część wilgotna stanowi od 30% do 70%). Dlatego warto od samego początku wydrążyć co najmniej dwie komory – jedną w suchej, a drugą w wilgotnej części gniazda. W przypadku dużej kolonii (powiedzmy pow. 100-200 robotnic) i szczelnego gniazda mrówki samodzielnie będą regulować sobie wilgotność (oczywiści zawsze muszą mieć zapewniony dostęp do wody), u mniejszych kolonii należy zadbać o możliwość nawilżania gniazda. Więcej o wilgotności przeczytasz tutaj. 6. PodgrzewanieZapraszam do lektury „Faq” w dziale Artykuły / FAQ na www.formicarium.pl. IV. Pożywienie.Zapraszam do lektury „Faq” w dziale Artykuły / FAQ na www.formicarium.pl. Ze swojej strony tylko dodam, że robotnice małych kolonii, szczególnie po przeprowadzce, mogą przez pewien czas pozostawać w gnieździe i nie wykazywać zainteresowania pokarmem. Nie jest to powód do niepokoju. Rójkowej samotnej królowej nie trzeba (choć można) karmić – odżywia się ona mięśniami niegdyś służącymi jej do poruszania skrzydełkami (zapłodnione królowe niezwłocznie pozbywają się takich skrzydełek) V. Hibernacja.Hibernacja, czyli okresowe (od kilku do kilkunastu tygodni) zmniejszenie aktywności kolonii poprzez jej schłodzenie (do 3-10 st. C) ma na celu upodobnienie warunków sztucznych do naturalnych, powinno więc się ją przeprowadzać w odniesieniu do gatunków zasiedlających tereny, w których taki okres chłodów występuje (w tym wszystkich polskich). Takie okresowe obniżenie temperatury pozwala na wydłużenie życia kolonii, a także powoduje okres zwiększonej intensywności czerwienia po jej zakończeniu. Większość gatunków funkcjonuje również bez hibernacji (choć krócej).
Zapraszam również do wątków pod tym samym tytułem na forum www.formicarium.pl w dziale „Mrówki krajowe” oraz „Formicarium w mieszkaniu”, w których umieszczone są kolejne odnośniki rozwijające poszczególne kwestie.
Gdynia, 22.11.2006 r. Dominik |